Путевые заметки ландшафтного архитектора

Розарии парка Тет-д’Ор в Лионе (Франция)

        Экономика Лиона, разрушенная во время Французской революции, сильно пострадавшая от восстаний лионских ткачей 1831, 1834 и 1949 годов и от наводнений 1840 и 1856 годов, к 60-м годам XIX века приобрела устойчивый рост. Это произошло благодаря нескольким важным событиям. Во-первых, еще в 1811 г. во Франции была введена система лицензий. За значительную плату продавались разрешения на вывоз из Франции определенного количества товаров, прежде всего сельскохозяйственных. Подобная практика получила распространение только во Франции. Кроме того, в 1819 г. были введены высокие таможенные пошлины на хлеб, скот, шерсть, призванные защитить крупных землевладельцев от конкуренции иностранных товаров.

       История этого удивительного проекта началась в 1997 году, когда небольшая делегация из Японии появилась в феврале в парижском розарии Багатель. Японцы искали модель розария для своего будущего проекта, и выбирали между французскими, голландскими и английскими садами роз. Вернувшись в свой родной город Кавадзу и посоветовавшись, организаторы проекта решили остановить свой выбор на Багателе, куда и прибыли в июне того же года во второй раз.
        Команда садовников под руководством директора парков и садов Парижа Ж.Курле и главного инженера службы Зеленых Зон Парижа Тристана Поли в беседе с представителями японской делегации выразили сомнение, что такой проект можно осуществить. Французы с трудом понимали запросы японцев и высказывались насчет сложностей с японским климатом, другой культурой и проч. Тем не менее, в октябре 1997 года французская делегация отправилась в Страну Восходящего Солнца для осмотра места и принятия решения по поводу строительства сада. Первая фаза переговоров закончилась ответным визитом депутатов префектуры Шизуока в Париж в ноябре 1997 года.

Садовый центр по продаже бонсаев

и краткие итоги нашего пребывания на острове

        После осмотра Халла Арборетум буквально через 300 м мы остановились у дороги, где расположился садовый центр по продаже бонсаев прямо у дороги под открытым небом. Виктор сказал, что у нас есть еще полчаса в запасе. Мы с радостью выскочили из машины и пошли смотреть.
        Как мы выяснили, это один из множества садовых центров на Чеджу, где продаются в основном бонсаи, бонсэки и прочие диковинные композиции на камнях, покупателями которых являются не столько местные жители, сколько туристы из Китая и Японии, а также корейцы с материка.

        Халла Арборетум или Дендропарк Халл находится в северной части острова Чеджу. Он открыт в декабре 1993 г. и занимает площадь 15 га, где собраны 909 видов местных деревьев, а также субтропические растения других географических поясов. Всего же в парке произрастает более 100 000 растений со всего мира, и, по сути, это делает его ботаническим парком.

        Наступил последний день нашего пребывания на острове Чеджу. Самолет рейсом на Сеул должен был отправляться в 14-30, и мы заранее договорились с Виктором, что он заедет за нами в 9 утра, чтобы успеть посмотреть парк Халла Арборетум, находящийся на рядом с аэропортом, на северной части острова.

        «Стеклянный сад» - одно из удивительных мест на Чеджу. Мы попали в него в предпоследний день пребывания на острове. Солнце уже клонилось к закату, и мы очень торопились увидеть это необыкновенное зрелище. А посмотреть действительно было что.

        Наше знакомство с зеленой архитектурой Коломбо началось не с парка, а с индуистского храма. Мы вышли из машины. Перед нами стоял храм необыкновенной красоты. Фриз и весь фасад снизу доверху украшен лепными фигурками индуистских богов и мифологических существ. Каждая из них раскрашена в свой определенный цвет, поэтому создавалось впечатление некоторой аляповатости. Поразило еще то, что храм был почти плоский. Мадуре объяснил, что храм называется Шиван Муруган Коиль. Муруган – бог войны, имеет 6 голов и 12 рук, в честь его и построен храм. Имя Муруган дали богу тамилы. На сингальском языке этот бог носит другое имя – Катарагама или Сканда.

        На второй день нашего пребывания на Шри Ланке была запланирована поездка в древний город Анурадхапуру. Утром мы собрали вещи и выехали из гостиницы в Коломбо.
        Мы попросили наших гидов заехать по дороге в Ботанический сад Хенаратгода. Несмотря на то, что в программу осмотра достопримечательностей это место не входило, водитель согласился сделать небольшой крюк и выполнить нашу просьбу. Сад находится всего в 30 км на северо-восток от столицы, но ехали мы до него не меньше трех часов из-за ужасных дорог и бесконечных пробок. Все это время мы расспрашивали Мадуре о географии и флоре Цейлона, и вот что удалось узнать.

        После завтрака знакомимся с гидом, который нас будет сопровождать в поездке в портовый город Галле. Зовут его Сенека Перейра, он представляет то же самое туристическое агентство, в котором работает и Мадуре. Мало того, они друзья. Сенека (ударение на первом слоге) учился в Москве и говорит на русском значительно лучше своего друга. Хорошо отзывается о Ростове, где проходил практику врача. «Чем дальше от Москвы, - говорит он, тем больше русские похожи на ланкийцев». Что ж, в этом есть смысл. Любит Достоевского.

Имение Лунуганга

        Нам несказанно повезло, что до отъезда мы успели побывать в имении Джеффри Бавы. С утра, наняв тук-тук, мы отправились в Лунугангу. Свернув на трассе Коломбо-Галле возле речки Бентоты налево и проехав примерно 10 минут по проселочной дороге, мы оказались на месте.

        Вот и наступил последний день нашего путешествия. Утром едем на реку Мадугангу. Нанимаем тук-тук, водителя зовут Сильва. Двадцать минут дороги, и мы на месте. Садимся в лодку, с нами молодой парень.
        Наша цель – поближе познакомиться с мангровыми лесами, а заодно пообщаться с дикой природой «диким» способом – без гидов и переводчиков. Мы привыкли к тому, что реки у места впадения в море имеют дельту, разветвляются. На Цейлоне все наоборот - у места впадения в океан Мадуганга сужается, превращаясь в узкий канал. Поначалу мы думали, что вся речка будет такой узкой, но, пройдя на моторе минут пять, очутились чуть ли не в открытом море. Оказывается, Мадуганга имеет широкие разливные участки.

Сад медитаций

        Возвращались мы из имения Бевиса Бавы той же дорогой. Поскольку время было вечернее, а машина наша двигалась через деревни довольно медленно, смогли рассмотреть несколько сцен крестьянской жизни. Вот пожилая сингалка уселась на открытой веранде у своего дома, безмолвно рассматриваяая проходящих мимо ее дома людей. Вот одинокий пьянчужка, заплетаясь в собственных ногах, идет по улице: взгляд потуплен в землю, никаких криков и размахиваний руками, - молча, словно виноват перед всем миром. Солнце садится, все дома и поля окрашены в восхитительный абрикосовый цвет.

        Все-таки сбылась наша мечта побывать в легендарном лесу Синахараджа. Бич-бой Лоли, покоривший нас знанием русского языка, устроил нам экскурсию.
       Как объяснил наш новый экскурсовод, вся поездка займет около 6 часов. С нами вместе в микроавтобус (с сингальским водителем) погрузились еще четверо русских туристов – семья из Москвы с 18-летней дочкой Катей и некий Сережа весом в 130 кг. Сам Лоли никак не соглашался ехать, но упорные москвичи настояли, чтобы он ехал с нами. Уже в дороге выяснилось, что весь его запас русских слов ограничивается формулой знакомства и набором предложений, имеющих один смысл - помочь потратить деньги. Мы стали размышлять, как же он собирается рассказывать о Синхарадже? Накануне вечером мы были шокированы, когда у выхода на пляж к нам подошел Лоли и попросил дать ему какую-нибудь литературу о лесе. «Откуда у нас литература? Мы для того и приехали, чтобы узнать». «Вы ведь увлекаетесь растениями!» - был его аргумент. У нас еще тогда зародилось подозрение, что здесь что-то не чисто.

        В 15 часов тук-тук стоит у парадного крыльца отеля. Водителя зовут Санта. 25 минут дороги через несколько деревень, по каким-то проселочным дорогам, где кроме тук-тука никакая машина не проедет, через поле, через лес, и мы очутились у сада знаменитого ланкийского архитектора Бевиса Бавы.
 

        Давным давно на острове Цейлон правил король Равана. У него была сестра, которой очень нравился Рама, живший в Индии, но Рама не отвечал ей взаимностью. Мало того, устав от настойчивых притязаний девушки, Рама однажды в пылу гнева отрезал ей кривой нос. Узнав об этом, Равана решил отомстить Раме. Он был не только могущественным королем, но и демоном. Тайно прокравшись в Индию, он выкрал жену Рамы, прекрасную девушку Ситу, и спрятал ее в одном из своих садов на Цейлоне. Это место называлось Хакгала. Оно находилось высоко в горах, куда ни один человек не мог добраться. Только король Равана, обладая сверхъестественными способностями, мог прилетать в свой сад удовольствий и прогуливаться там, в тени зеленой листвы и райских цветов. Чтобы спасти свою жену, Рама решил сразиться с демоном Раваной. Так гласит легенда о сказочном месте Хакгала на острове Цейлон из древнеиндийского эпоса «Рамаяна». И поныне многие ланкийцы называют это место Ситайя – по имени Ситы.

        Готовясь к поездке, мы где-то в Интернете вычитали, что цветочные фирмы Арабских Эмиратов, поставляющие розы в Россию и Украину, владеют питомниками в горах Шри Ланки. Туристические сайты тоже сообщали, что в районе Нувара Элии в массовом количестве выращиваются розы, импортируемые в Европу. Поскольку у нас появилось свободных полдня перед завтрашней поездкой к океану, мы решили эти питомники поискать. Спровоцировали нас на эти поиски еще и несколько открытых грузовиков с розами, которые обогнали нас на горном серпантине утром. И вот, после посещения Ботанического сада Хакгала, мы отправились назад в Нувара Элию, чтобы собрать информацию на этот счет.

Индийский океан

        Сегодня – последний день нашей экскурсии с Мадуре. По программе оставшиеся дни мы будем жить в отеле на берегу в поселке Берувала. Дорога до отеля из Нувара Элии, по словам гида, должна занять часа четыре. Что ж, значит, будет время поговорить в пути.

        Подъем, завтрак, и побыстрее в Королевский Ботанический сад «Перадения» – пожалуй, самое главное, самое важное место на острове, которое является квинтэссенцией истории, мифологии, религии и всех социальных областей жизни Шри-Ланки, воплощенной в небольшом парке на окраине города Канди. Здесь бывали в свое время Чехов, Бунин, император Николай II, первый космонавт Ю.А. Гагарин и бесконечное множество других знаменитых личностей, оставивших след в истории человечества. Восторженные отклики всех посетителей сада во все времена настроили нас на ожидание чуда. Чудо произошло. И не произошло. Чтобы это пояснить, будем рассказывать по порядку.

        Итак, Королевский Ботанический Сад. Сначала немного истории и географии. Сад находится в 6 км от города Канди, в местечке Перадения. Иногда сад так и называют –Перадения – по месту его расположения. Уникальность участка заключается в том, что в этом месте река Махавели делает огромную петлю, создавая тем самым природное ограждение для сада.
        Махавели для острова Шри Ланка – то же самое, что Ганг для Индии или Волга для России: это не только самая большая река в стране, но и главная жизненная артерия с древнейших времен. Начинаясь в высокогорной части острова, Махавели за сотни тысяч лет нанесла в Перадению большое количества плодородного ила, который скапливался в одном месте, благодаря тому, что русло здесь имеет форму подковы. Этот факт был замечен еще в старину: даже дикорастущие растения своим обилием и мощным ростом содавали эффект открытой тропической оранжереи.

        После осмотра Сигирии мы поехали в пещерный храм Дамбулла. Дорога опять оказалась неблизкой. Чтобы не терять время даром, попросили нашего гида рассказать о себе и своей семье. Все-таки для нас он олицетворял сингальскую нацию.
        Полное имя нашего экскурсовода Саттамби Мадуре Сандива Раджихаруна Сильва. Надо было слышать, с какой гордостью он произнес свое имя! Мадуре означает «сладкий, приятный», Сандива – «тоже приятный», Раджихаруна означает, что есть какие-то корни раджи, т.е. знатного рода. Сильва – фамилия. Саттамби – отчество, всех мужчин по отцовской линии звали Саттамби.

Затерянный город

(Сады Анурадхапуры)

        Чувствовалось, что наш гид натренирован на подаче материала о Шри Ланке только с выгодной для правительства стороны. Со слов Мадуре, Министерство туризма страны раз в три года проводит аттестацию гидов. Сначала 4 месяца преподаватели университета читают лекции, а потом экскурсоводы сдают четыре экзамена на английском языке. В прошлом году нашему Мадуре попался билет, согласно которому он должен был рассказать об одном из буддийских храмов Коломбо: историю храма, сколько монахов жило в нем, кто сейчас является настоятелем монастыря. Оценка производится по 10-балльной системе. Другой экзамен происходит непосредственно на туристическом объекте. Мадуре должен был рассказать о дереве Бо в Анурадхапуре. Третий экзамен – сопровождение туристов в автобусе. «Я, - говорит Мадуре, - обязан был рассказать все, что я знаю о национальных парках Шри Ланки». Четвертый экзамен – письменный, он отражает знания, полученные во время лекций, и оценивается по 100-балльной шкале.

       Все сады и парки острова Чеджу созданы за последние 20-30 лет, а это в наше перманентно-кризисное время очень редкое явление. Именно свои возрастом они и замечательны, поскольку отражают современные подходы и к ландшафтному дизайну, и в понимании места садов в системе культуры сегодняшней Кореи.
        Одним из интереснейших садов является сад камелий (Camellia Hill), открывшийся в ноябре 2008 года. Даже по меркам «экономического чуда» он еще слишком молод, чтобы тягаться с другими садами Чеджу, уже успевшими заявить о себе в мире любителей ландшафтных путешествий. Об этом саде мало кто знает, и его слава еще впереди. Нам удалось не только узнать о его существовании, но и побывать в нем. Впечатления, скажем прямо, неизгладимые.

        Рядом с Ботаническим садом Ёмиджи находится интересное место, называемое Чончжеён, что переводится как «Пруд Небесного Императора» или «Пруд Бога». На самом деле это водопад, образующий в месте падения воды небольшое озерцо. Этот водопад образован тремя уступами и берет свое начало в пещере выше по течению. Вода стекает с потолка пещеры и струится вниз по скалам, впадая в море.

        В один из дней пребывания на острове Чеджу мы отправились в Ботанический сад Ёмиджи. Наш поход был самостоятельным, без экскурсовода, поэтому во времени мы были не стеснены и могли себе позволить внимательно и подробно изучить этот сад. Утро выдалось солнечное, погода была теплой, и прогулка предвещала удовольствие.
        Отыскать сад было нетрудно. Центральный купол теплицы, возвышающийся над окружающим ландшафтом на 38 метров, был виден издали. Главный вход выглядел весьма впечатляюще: стеклянная оранжерея в виде огромного спрута была опоясана пальмовым садом, у входа в оранжерею – бассейн с фонтаном, повсюду разбиты цветники, а в раме из вашингтоний эффектно «поместился» потухший вулкан Халласан.

        Жан Дюпон (1890-1968) жил в Орлеане и был владельцем питомника, устроенного в традиционном квартале питомников вокруг церкви Сен-Марсо (Святого Марка). Ему принадлежит также авторство нескольких сортов роз. На месте бывшего питомника Дюпона был разбит парк Леона Шено, частью которого стал и розарий Жана Дюпона, заложенный в 1995 году. Первые орлеанские розы были высажены здесь в 1996 году. 31 августа того же года селекционер Андре Эв «окрестил» там свою новинку – розу «Saint Fiacre d'Orléans». Посадки продолжались в течение следующих двух лет, и, в конечном счете, розарий был официально открыт 28 августа 1998 года. На торжественном открытии присутствовали потомки Жана Дюпона – его сыновья Ксавье и Жерар Дюпон, дочь Одиль Фуссье, внук Ив Дюпон и даже правнук Марсо Дюпон.