Сад медитаций в буддийском монастыре


Сад медитаций

        Возвращались мы из имения Бевиса Бавы той же дорогой. Поскольку время было вечернее, а машина наша двигалась через деревни довольно медленно, смогли рассмотреть несколько сцен крестьянской жизни. Вот пожилая сингалка уселась на открытой веранде у своего дома, безмолвно рассматриваяая проходящих мимо ее дома людей. Вот одинокий пьянчужка, заплетаясь в собственных ногах, идет по улице: взгляд потуплен в землю, никаких криков и размахиваний руками, - молча, словно виноват перед всем миром. Солнце садится, все дома и поля окрашены в восхитительный абрикосовый цвет.

 3 036.jpg

        Мы попросили водителя Санту остановиться, чтобы запечатлеть на фотоаппарат деревенский колорит. Стоило только выйти из тук-тука, как откуда ни возьмись, возле нас очутился странно-отрешенного вида мужчина, остановился метрах в пяти и стал делать вид, что мы его не интересуем. Фотография, кажется, вышла удачной, но такое ощущение, что этот человек вот-вот расстанется с жизнью. Даже сегодня, глядя на фото, дрожь берет.

 3 076.jpg

        Въехав в наше селение Берувала, снова остановились: величественная статуя сидящего Большого Будды переливалась на закате всеми мыслимыми и немыслимыми оттенками розового и оранжевого. Монумент был для столь скромного места, как приморский поселок, слишком грандиозен, и стоило рассмотреть его внимательно. Место, действительно, оказалось достойным внимания, поскольку с точки зрения архитектуры комплекс решен необычно для ланкийского понимания храма.

 909.jpg

        Перед статуей Будды – огромная площадь с фонтаном и цветочными клумбами. Вся это площадь вместе с монументом является крышей для выстроенного под ними храма и музея. Заканчивается площадь великолепной лестницей в три пролета, перед каждым из них – «лунные камни». Арка-вход украшена двумя драконами, охраняющими святое место. В стороне от храма – музей, традиционное дерево Бо с развешенными буддистскими флагами, скульптурная композиция, изображающая лотос. Здесь же – небольшие храмы Шивы, Вишну и Ганеши, а за ними виднеется ступа. С тыльной стороны от статуи Будды расположился рынок, где, несмотря на вечернее время, было оживленно. Будда смотрел на заходящее солнце и не обращал внимания ни на туристов, ни на рыночную суету, ни на верующих, которые устанавливали масляные лампадки. Мальчики-монахи устроились на лестнице под статуей, обсуждая какие-то свои дела. До них Будде тоже не было дела.

 914.jpg


 923.jpg


 912.jpg

        Вся эта картина была настолько живой, динамичной, и, в то же время, какой-то нереальной, что мы себя почувствовали подглядывающими за жизнью инопланетян. Словно попав в другое измерение, мы любовались настоящим Востоком. Увы, скоро должно было стемнеть, пришлось вернуться в отель.

 906.jpg


 924.jpg

        На следующее утро по нашему плану выходило, что день свободный, экскурсии нами не заказаны, а посему весь день решили посвятить пляжу.
        После завтрака направились в лагуну, присмотренную два дня назад. Не прошли и двадцати метров, как к нам снова привязался юноша Лоли, пытаясь склонить на какую-нибудь экскурсию. Ну что ж, в ходе поездки мы не попали в дождевой лес Синхараджа, о котором в Интернете написано много восторженных отзывов, и мы заказали именно эту экскурсию.
        Отвязавшись от Лоли, оглянулись, чтобы посмотреть, куда он пойдет. Оказывается таких «Лоли» у забора нашего отеля – десятка три. Позже узнали, что их здесь называют «бич-бои», пляжные мальчики. За всю вторую неделю пребывания у океана, мы часто наблюдали бесцеремонность этих «акул» пляжного бизнеса. По существу, они – местная мафия. Все участки пляжной полосы поделены ими на зоны влияния, но на территорию отеля им заходить запрещено, поэтому и сидят у забора в ожидании клиентов. А клиенты появятся обязательно, ведь купаться они все равно пойдут. Вероятно, забор, отделяющий парковую зону отеля от пляжа, выстроен исключительно в целях защиты отдыхающих от местной шпаны. Говорят, раньше, когда забора не было, бич-бои разгуливали прямо по отелю, и никакого спаса от них не было.
        В то же время надо сказать, что их «приставания» порой очень даже милы, во всяком случае, та цейлонская непосредственность, которая в крови у этих детей солнца, обольщает европейцев. Схема «убалтывания» проста, и происходит это примерно так.
        К европейцам подходит один человек (никогда вдвоем или больше!) и, как будто бы просто из любопытства, начинает спрашивать, откуда приехали, что посмотрели, нравится ли Шри Ланка – «Шри Ланка гуд?». Затем, если отдыхающие гуляют вдоль воды, предлагается зайти в магазин: «Там работает мой брат (варианты – «мой дядя»). У него самые дешевые ювелирные изделия (варианты – одежда, маски, чай и проч.). Я попрошу их продать для вас с очень большой скидкой». Если речь идет о драгоценных камнях или сувенирах, то обещается, что они будут «настоящими». Затем, в случае удачи, посредник получает свои законные 10%. В ходе беседы он готов рассказывать вам все, что угодно, вплоть до легенд и истории своей жизни, лишь бы заработать. Мы этим не раз пользовались, и узнали много интересного об обычаях и традициях людей острова.
        Те молодые люди, что сидят под отелем, как правило, такими «мелочами», как посредничество, не занимаются. Они работают серьезно: организация экскурсий, выезд на рыбалку, дальние поездки по острову, сафари.

 675.jpg

        Есть и другие способы вытягивания денег. Например, некоторые юноши прикидываются жертвами цунами, ходят на костылях. Их так и называют – «цунами-бой». Они попросту клянчат что-нибудь. Правда, среди искусных имитаторов, есть и настоящие инвалиды, но распознать разницу практически невозможно.

        Кстати, о цунами. Наш поселок Берувала в свое время сильно пострадал от стихии. Гуляя по пляжу или проезжая по улице, мы наблюдали множество разрушенных зданий, так и не восстановленных после цунами. Целые многоэтажные корпуса отелей были снесены лавиной воды, не говоря уже о жалких лачугах местных рыбаков. Даже возле нашего отеля есть несколько таких руин. Причем, продольные стены зданий остались целыми, а те, что оказались под прямым углом по направлению к удару волны, разрушены. Рассказывают, что наибольшие людские потери случились в районе между Берувалой и городом Галле. Там очень близко к океану подходит железная дорога, та самая, которую мы видели три дня назад. Люди, увидев огромную волну, кинулись бежать. В это время шел поезд вдоль берега, и, надеясь найти укрытие, почти все вскочили в вагоны. Волна перевернула поезд, как игрушку, и в живых не осталось ни одного человека.

 3 023.jpg

        Вообще, сначала местные жители даже не почувствовали опасности. Перед цунами океанская вода (а это произошло днем) вдруг стала быстро уходить от берега, обнажая морское дно. На песке без воды очутились морские звезды, ракушки, рыба, осьминоги и прочие обитатели океана. Поскольку возле воды живут преимущественно рыбацкие семьи, люди бросились собирать морепродукты и, увлекшись, прозевали момент, когда волна оказалась уже совсем близко.
        Что удивительно, ни один буддистский храм не пострадал от разрушений. Таких храмов и монастырей вдоль берега и сегодня десятки, но ни одной черепицы не упало с крыш, ни одного гвоздя не потеряно. Люди, конечно, приписывают это сверхъестественной силе Будды и его учения. Мы даже видели храм, расположенный прямо у кромки воды, но и он нисколько не пострадал. Мало того, все люди, нашедшие защиту в храмах, тоже остались целы.
      Вдоль автострады, идущей параллельно пляжной полосе, в знак этих трагических событий установлено несколько памятных мемориалов. Один из них выстроен японскими буддистами и подарен жителям острова. Очень красивый мемориал. Правда, на фоне надвигающейся тучи, он выглядит на фотографии несколько зловеще.

 3 193.jpg

        Лагуна, которую мы облюбовали, отсечена от вечно волнующегося океана коралловым рифом. Ходить по нему можно, но только в обуви. Из разговоров с очередным бич-боем выяснили, что сюда периодически приезжают европейские бизнесмены отлавливать экзотических рыб для городских аквариумов. В самом рифе, в его многочисленных извилистых ходах бурлит подводная жизнь.

 3 317.jpg

        Здесь мы встретили и мурену, и морских ежей, и бесконечное многообразие рыбок фантастических окрасок. Опять не обошлось без провожатого: едва завидев, что мы гуляем по рифу, тут же подошел парень и стал показывать подводный мир. Без его помощи, конечно, мы бы мало что заметили.

 903.jpg

        Вернулись к обеду. Пляж у нашего отеля опустел. Лишь продавцы головных уборов, да редкие отдыхающие лежали и сидели на песке. Полуденный зной не щадит никого, а солнце здесь очень яркое.

        Вечером решили обследовать один из островов неподалеку от нас. Добраться туда можно только на лодке. Хитрый хозяин лодки запросил за поездку 8 долларов. В итоге сговорились на двух. Остров покрыт мангровыми зарослями, изрезан глубокими бухтами, и занимает площадь примерно гектара 2-3. Пройдя сотню метров, обнаружили каменную лестницу, ведущую куда-то наверх. Каково же было наше изумление, когда мы вышли прямо в сад буддистского монастыря!

 950.jpg

        Остров называется Панчакападува. Территория монастыря вытянута в длину, разбита на несколько последовательных участков и совершенно закрыта от взгляда наблюдателя из-за плотной листвы деревьев, окружающих монастырь. Ровные, обложенные кирпичом, длинные грядки сада указывали на трудолюбие и тщание монахов. Из растений в саду можно назвать пряности, лекарственные травы, а также плодовые и фруктовые деревья, растущие по периметру. Рядом с садом – небольшой бассейн, на водной глади которого цветут лотосы и лилии.

 949.jpg

        Но не этим славен монастырский сад. Главное его достоинство – в садах медитаций, устроенных в виде анфилады открытых пространств. Сразу за «огородом» располагается грот для медитаций. Внутри грота, кроме каменного сиденья, ничего нет. Входя после яркого света в эту небольшую пещеру естественного происхождения, теряешься в темноте.

 951.jpg


 952.jpg

        За гротом следует «зал медитаций». На ровной чистой площадке по кругу расположены каменные стулья и скамьи. В центре площадки – место для учителя в виде пирамиды, покрытой плоским камнем. Весь круг укрыт зеленью лиан и мангровых деревьев.

 956.jpg


 968.jpg

        От «зала медитаций» узкая дорожка ведет в уединенное место, также предназначенное для размышлений о вечном. Чуть дальше – традиционное священное дерево Бо, окруженное декоративным забором. Вокруг дерева оборудована прямоугольная площадка, где производятся подношения и ритуальные обряды. Кстати, и это место используется монахами для медитаций.

 958.jpg

        Наконец, в конце всех садов, на нижней террасе, возвышается белоснежная ступа, а в алтарной нише рядом со ступой - одинокая статуэтка Будды. Все дорожки в садах освещаются в ночное время фонарями.

 962.jpg


 965.jpg

        Немного в стороне от главной анфилады есть еще один сад медитаций, весьма необычной круглой формы. Монастырские сады прямоугольной и квадратной формы традиционно в буддизме символизируют мир земной, а сады круглой формы – мир небесный.

 969.jpg

        Со стороны искусственного пруда выстроен небольшой храм, а рядом – помещение для монахов. Храм чрезвычайно прост, даже аскетичен. В полупустом одноэтажном строении размещены лишь стулья, да 5 статуй Будды: Будда, объясняющий учение; Будда, призывающий землю в свидетели; Будда благословляющий; Будда медитирующий; Будда, дарующий лотос. В вечернее время монахи по всей территории расставляют лампадки с кокосовым маслом, и в темноте сад выглядит просто фантастически.

 991.jpg

        В монастыре живут 5 монахов, четверым из них нет и 16 лет. Монастырь свой монахи гордо величают «медитационным центром», поскольку каждый день с 10 до 11 часов дня они проводят открытые диалоги с отдыхающими на темы религии, культуры и истории, а вечерами, после захода солнца, проводится общая медитация «пуджа». На нее приглашаются желающие из числа живущих поблизости туристов, но не больше 6 человек в день. Режим жизни самих монахов регламентирован собственными медитациями (с 7 до 8 утра, с 8 до 9 утра), а также добровольно возложенными на себя обязанностями по просвещению «неграмотных» европейцев.

 982.jpg


 997.jpg

        Самое грандиозное зрелище – это виды на океан с любой точки острова, за пределами территории монастыря. Красные камни, изумрудная зелень мангровых зарослей, высящиеся над ними кокосовые пальмы создают неповторимую атмосферу умиротворения и покоя. По существу, окраины острова – тоже место для медитаций.

        Сад буддистского монастыря стал для нас драгоценным подарком в конце дня. Возвращаясь в отель в задумчиво-возвышенном настроении, мы успели в сумерках понаблюдать за рыбаками, а в отеле нас ждал сюрприз: прямо на пляже были накрыты столы. Так закончился еще один день нашего пребывания на Цейлоне.

Li аватар

Добрый день, Юта. Прежде всего хочу выразить Вам искреннюю благодарность за рассказ о Шри Ланке и её садах. Ничего более интересного для меня о Шри Ланке я не читала. И так как я опять, в третий раз, в январе лечу на этот остров, то хотела бы увидеть ещё что-то, что раньше не довелось.

Меня заинтересовал остров медитации описанный Вами. Это я думаю он - https://picasaweb.google.com/lysergine.strong/121219SriLanka#58434227276.... Поискав о нём в интернете, я обнаружила, что о нём говорится как о полуострове, образованном впадающей в океан Бентотой (http://srilanka-meditation.beepworld.de/meditation.htm). Возникает вопрос - почему Вы добирались туда на лодке, когда туда можно дойти и пешком? Или раньше, в 2007 году этого нельзя было сделать? А может на лодке туда проще добраться, потому что не надо проходить через кучу (небольшую) отелей? Я расспрашиваю Вас, так как буду там всего два дня и не хочу терять время даром.

И ещё один вопрос о парке (саде) Lunuganga. Как я поняла, там находится отель, и территория парка принадлежит ему. Как вы туда зашли? Это можно сделать свободно или вход туда платный?

Буду очень благодарна, если найдёте время мне ответить. Если - нет, то не обижусь )).

Всего Вам доброго!